Cómo calibrar una impresora 3D paso a paso (en el orden correcto)

Si tus impresiones no se pegan a la cama, tienen huecos, hilos, capas que se separan o medidas que no cuadran, el problema casi siempre es de calibración. Este es el orden que seguimos en nuestro taller cada vez que ponemos a punto una impresora.

0. Antes de empezar: revisión mecánica

Ninguna calibración arregla un problema mecánico. Comprueba que:

• Las correas están tensas (suenan como una cuerda grave al pulsarlas, sin estar extremadamente rígidas).
• Las ruedas o rodamientos no tienen holgura: el cabezal y la cama no deben bailar al moverlos con la mano.
• Los tornillos del marco están apretados y la boquilla está limpia.

1. Nivelación de la cama

Con la cama y la boquilla a temperatura de impresión (el metal se dilata), lleva la boquilla a cada esquina y ajusta la altura hasta que un folio normal pase rozando con una ligera resistencia. Repite la vuelta dos veces, porque al ajustar una esquina se mueven las demás. Si tu impresora tiene nivelación automática, ejecútala con la cama caliente y guarda la malla.

2. Primera capa (Z-offset)

Imprime un cuadrado o un patrón de primera capa de una sola capa y obsérvalo:

3. Pasos del extrusor (e-steps)

Comprueba que cuando la impresora pide 100 mm de filamento, empuja realmente 100 mm:

1. Calienta el hotend a la temperatura de impresión.
2. Marca el filamento a 120 mm de la entrada del extrusor.
3. Extruye 100 mm a baja velocidad.
4. Mide la distancia que queda hasta la marca. Si quedan 20 mm, está perfecto.
5. Si no, calcula: nuevos pasos = pasos actuales × 100 / mm realmente extruidos y guarda el valor.

Muchas impresoras modernas con extrusor directo vienen bien calibradas de fábrica; aun así, comprobarlo lleva cinco minutos.

4. Temperatura

Cada marca y color de filamento se comporta distinto. Imprime una torre de temperatura (un modelo que cambia la temperatura cada pocos milímetros) y elige el tramo con mejores puentes, menos hilos y buena adhesión entre capas. Como referencia: PLA 190–220 °C, PETG 230–250 °C, ABS 240–260 °C. Si las capas se separan con facilidad al doblar la pieza, sube la temperatura.

5. Flujo (multiplicador de extrusión)

Imprime un cubo hueco de una sola pared (modo jarrón) y mide el grosor de la pared con un calibre en varios puntos. Ajusta el flujo así: nuevo flujo = flujo actual × ancho de línea configurado / grosor medido. Muchos laminadores (OrcaSlicer, PrusaSlicer, Bambu Studio) incluyen sus propias pruebas de flujo, que son aún más cómodas.

Un flujo excesivo produce piezas más grandes de lo esperado, superficies con "granos" y agujeros más estrechos; uno escaso deja huecos entre líneas y capas superiores con agujeros.

6. Retracción y avance de presión

Si aparecen hilos entre partes de la pieza, ajusta la retracción con una prueba de retracción. Valores orientativos: 0,5–2 mm con extrusor directo y 4–7 mm con extrusor Bowden. Si tu firmware lo permite, calibra también el pressure advance / linear advance: mejora mucho las esquinas y reduce los abultamientos.

7. Medidas de la pieza

Ahora sí, imprime un cubo de calibración de 20 mm y mídelo. Si X e Y salen con una diferencia pequeña (por ejemplo, 20,1 mm), no toques los pasos de los ejes: en las impresoras con correas suelen ser correctos de fábrica y la diferencia viene del flujo o de la contracción del material. Ajusta la compensación de tamaño en el laminador. En el eje Z, comprueba que la altura total es correcta; si no, revisa la primera capa.

Recuerda que los agujeros suelen salir algo más pequeños de lo diseñado: si una pieza debe encajar, deja una holgura de 0,2–0,4 mm en el diseño.

Consejos extra

• Seca el filamento si cruje, hace burbujas o deja muchos hilos: la humedad arruina la calidad, sobre todo en PETG y TPU.
• Haz una calibración PID del hotend y de la cama si la temperatura oscila.
• Guarda un perfil por cada filamento: lo que funciona con un PLA de una marca no tiene por qué funcionar con otra.
• Calibra en un ambiente sin corrientes de aire y con temperatura estable.

Preguntas frecuentes